十堰廣電訊（全媒體記者 白孟堯 通訊員 南浦云）泡酸辣子，熏臘肉，腌咸菜，曬豆醬，霉豆腐乳……這些說法能讓我們想到，許多竹溪菜的特色風(fēng)味是妙手加工的結(jié)果，更是時(shí)間的功勞。人們以智慧和耐心，順應(yīng)水土，遵循節(jié)令，與時(shí)間合作，使食材在得以儲(chǔ)存的同時(shí)，發(fā)生材質(zhì)和口感的美妙嬗變：從青澀到成熟、從蒼白到金黃、從清淡到醇香。經(jīng)歷如此天人合一的“成長(zhǎng)”過程，每一道竹溪菜都是一個(gè)故事。

這樣的過程，除了腌泡、晾曬、霉變，還有就是煙熏了。比如熏豆腐干，雖然現(xiàn)在的熏豆腐干已經(jīng)工業(yè)化、商品化了，但竹溪人心目中，還是鄉(xiāng)間農(nóng)家自己“打”豆腐然后自家熏的豆腐干，最為醇香地道。

記得早年間，竹溪鄉(xiāng)村家家戶戶都要在臘月二十以后“打”過年豆腐——制作豆腐，在竹溪叫做“打豆腐”。一個(gè)“打”字，道盡了其繁復(fù)與講究：經(jīng)泡豆、磨豆、篩漿、熬漿、點(diǎn)漿、收漿、壓榨等多道程序后，掀開“包單”（裹豆?jié){以瀝水的紗布），剎那間熱氣騰騰、豆香撲鼻，那一方滑如凝乳、嫩似奶酪的新鮮豆腐，就如雪似玉般呈現(xiàn)在眼前。

然后，將整塊的豆腐分切成若干大方塊，抹上五香佐料和精鹽腌制后，放入竹篩里，掛在灶門上方，讓做飯時(shí)灶頭的煙火慢慢地熏烤。在此期間，不時(shí)兩面翻動(dòng)，使其充分接受煙熏火烤，讓豆腐變干變硬，直至變成一種春節(jié)前后令主婦驕傲的食材——金黃色的熏豆腐干。若配以酸辣子和蒜苗，做一盤熏豆腐干炒臘肉，佐飯下酒兼美，待客自餐皆宜。而涼拌熏豆腐干，也同樣可口。

更有一種熏豬血干，在殺過年豬的時(shí)候就開始了它的制作過程。當(dāng)殺豬匠按住豬頭，刀入豬脖、熱血噴出之時(shí)，就有提前做好準(zhǔn)備的人，用放有豆腐、蔥花、姜末、精鹽、五香調(diào)料的盆子接住豬血，隨即將其與豆腐、調(diào)料一起，搓捏和攪拌均勻，做成小球或小塊，置于竹篩里晾干水氣，然后掛在灶頭煙熏（也有需要晾曬的，但不宜過于干硬）。若將上述材料灌腸熏曬，就是豬血腸了。

這熏曬好的豬血干，外黑內(nèi)紅，外觀似乎不太“排場(chǎng)”，然而無論是把它切片，擺成席上的涼菜，還是作為主料炒熱菜，都有鮮香柔嫩的味道，堪稱豆制品里上乘的特色美食。

記得兒時(shí)，放了寒假是臘月底，和弟妹就去兩個(gè)舅舅家。舅舅們住在鄂陜邊界關(guān)埡的那一邊。過了關(guān)埡子不遠(yuǎn)，就能看到路邊舅舅家的房屋——那土墻黑瓦的上面，炊煙裊裊升騰。遠(yuǎn)遠(yuǎn)地，我似乎就嗅到了那炊煙下面的灶屋里，那紅紅的灶火上方，竹篩里正熏烤著的豆腐干或豬血干氤氳的香味，那是人間煙火的味道。

還有一種竹溪菜，竟是如釀酒一般釀造的。這就是在岳父家經(jīng)常吃到的“酢辣子”——新鮮的紅辣椒剁碎，摻玉米面，封存于壇里發(fā)酵而成。此菜源自湖南，因此想到岳父家的家族故事：清初，一個(gè)中年女性帶著兩個(gè)小孩，從湖南逃荒要飯到竹溪，繁衍了一支姚姓家族。

這些有故事的竹溪菜，飽含著代代相傳的生存經(jīng)驗(yàn)、生活熱情，以及人倫親情。堂屋里，火爐邊，家人圍坐，吃一桌辣乎乎、熱騰騰的農(nóng)家飯菜，這是竹溪鄉(xiāng)間冬日里常見的情景。

編輯：陳曉曼